8月29日，彭博社援引知情人士消息透露，Forever 21正在准备申请破产，公司将要剥离业绩不佳的实体门店，并对企业业务进行资本重组。

一切早有预兆，从2016年开始，现金流和资金周转便困扰着Forever 21，公司一直在就额外融资和潜在贷款方进行谈判。

福布斯数据显示，在2016年，Forever21先后关闭了比利时、荷兰、英国、德国、法国及日本、澳大利亚，北美的大部分门店，2017年的销售额大跌14%，亏损高达4亿美元。

而今年，Forever21也彻底退出了中国市场。

4月29日，品牌关闭了其天猫旗舰店并表示从当日到5月30日会为顾客处理商品退货。

同时，全国各地的门店也逐步放出了甩卖动态，预示了品牌在中国的悲惨命运。

曾经和时尚一线大牌出现在同一条街的Forever 21，现在只能通过全店亏本叫卖退场，实在是过于惨淡。

实际上，快时尚品牌闭店或退出市场已经是近年来的常态。多个外资“快时尚”品牌都在时尚市场呈现疲态。

去年年8月，英国品牌TOPSHOP宣布提前终止与中国特许经营合作伙伴尚品网的合作，11月关闭天猫旗舰店。

同年，在中国市场奋战了四年的英国“快时尚”品牌New Look，也因不堪重负宣布退出，并计划于年内关闭剩余的120多家门店和天猫旗舰店。

而对于在一直保持较高知名度的H&M、ZARA等，也面临着市场不景气的巨大压力。

与之前相比，ZARA这几年开店速度和增幅明显放缓。

据数据监测，近几年ZARA在中国市场销售的衣服价格平均下跌10%-15%。

公司2018年财报显示，尽管公司仍在获利，但相比于前年销售额，增长已经在进一步放缓，毛利率连续四年走跌，净利润也是五年来的新低。

截自ZARA 2018 财报

并且，最近ZARA在香港的“闭店”也为品牌带来了不小的风波。

这样的举动也让中国顾客非常寒心，对品牌今后在中国地区的发展也是非常负面的影响。

尽管ZARA时候发微博做了说明：

“ZARA公司拥护中华人民共和国领土主权的完整，一贯支持一国两制。ZARA公司从未支持罢工，也从未发表与此相关的任何言论或进行与此相关的任何行为。”

但依然很难挽救品牌在中国市场的损失。

H&M近些年也因巨大库存积压和滞销经历整改和洗牌。

据外媒fashionunited报道，H&M每年都会焚烧没卖出去的衣服，自2012年至今已经销毁60公吨。

数据显示，2018年上半年，H&M经营利润同比降低33%，库存却居高不下，同比增长了13%，约合275亿人民币，占总销售额的33.5%，

要知道服装企业的健康库存率的警戒线也才30%。

还有美国的运动品牌GAP，集团表示2019财年一季度业绩也不及预期，营收同比下滑4%。

其实快时尚品牌近几年的溃败也不是说毫无原因。

对于走平价路线的快时尚品牌来说，想要实现盈利，就必须要在提高销售量上入手。

近几年，快时尚品牌在中国市场迅速扩张。为了吸引更多消费者的注意刺激销量，大部分的品牌门店都被设立在一线城市的主要CBD商圈和购物中心。

但是事实上，商业场所对年轻消费者来说来说吸引力正在消退，重资产只能变成一个更像沉重的包袱。

随着不断的通货膨胀，门店租金、人力成本和货品等固定成本也在持续攀升。堆积的库存大幅度提高了营销成本，给品牌带来了沉重的负担。

据悉，光是Forever 21香港旗舰店的租金就已经高达1000多万港元，品牌想要实现盈利就必须要达到非常高的销售量。

在快时尚品牌为门店过高的运营成本苦恼的时候，电商平台的商家早已盯准了年轻消费者市场的巨大红利，开始疯狂“抢走”快时尚原有的客户。

对于快时尚品牌来说，最大竞争优势就是快，品牌可以以最快的速度捕捉到流行趋势并上市，短时间内响应当下的市场需求。

然而相比于电商平台，传统的快时尚品牌却并不够快。

没有了运输和预定产生的时间成本，电商平台产品设计到生产的时间周期更短，从而更快满足消费者的需求，保持产品对消费者的新鲜感。

零售研究机构Fung Global Retail & Technology于2017年发布的一份报告显示，电商平台（ASOS、Boohoo、Misguided）的发售速度要远远高于传统快时尚品牌。ASOS的产品从初始概念到最终发售大约要花2-8周的时间，Boohoo需要2周，Misguided的时间周期仅1周。

而一向以上新快著称的传统快时尚品牌Zara和H&M，商品的上新流程也需要5-6周。

快时尚品牌不花时间了解消费者市场，是难以生存下去的。

现在全球都在呼吁环保，这个理念也引领了时尚圈的走向，越来越多的年轻人希望在生活方式上达到可持续和节约。

PwC 普华永道于2018年发布的《千禧一代与Z世代对比观察报告》显示，在千禧一代与Z世代中，约有37%的人愿意花费更多的钱购买那些“负责任“的可持续产品。

其中90后和00后消费者也表示为了达到环保的目的，他们正在计划停止购买快时尚商品。

近些年，一些奢侈品大牌已经开始因此转变，例如Stella McCartney开始使用环保材料、Chanel立了环保宣言等。

而在这样的社会背景下，大规模生产的快时尚品牌在产品在性价比和品质上都不占优势，确实显得“不合时宜”。

面对新的市场格局，快时尚行业也关注到了“中国市场”、“电商崛起”，“互联网”、“可持续”这些关键词。许多品牌对此制定了新的决策，想在这场洗牌中存留下来。

拓展线上业务

ZARA母公司Inditex在公布2018财年报的同时表示，接下来将会于2020年之前打通线下门店库存和电商库存，改善库存积压的问题，推进品牌数字化发展。

但相比于2000年成立便开始做线上购买的服装预售生意的ASOS，ZARA作为一个后来者，还是面临很多挑战，要如何完善网站服务赶超电商仍是重点考虑的问题。

可持续发展措施

近年，H&M集团和Inditex集团也开始在可持续的环保领域不断发力，2018年年初他们就承诺，2020年将进一步推行可持续发展措施。

Zara品牌承诺未来三年内，全球所有店铺都将设计衣服回收投放站，而H&M则表示在2020年前品牌将100%使用可持续有机棉花。

舒淇穿H&M环保系列婚纱 

同时，租赁服务也成为了快时尚品牌的一个新趋势。Urban Outfitters近些年已经开始推出品牌自有的租赁服务。H&M也计划于最近在斯德哥尔摩的旗舰店开设租赁门店。

联名合作

在快时尚品牌整体衰退的大形势下，优衣库或许是个特例。

根据优衣库母公司迅销集团公布2019年度上半年财报，营业额仅半年就增长了809亿日元，营业利润达到1729亿日元(同比增长1.4%)，净利润为1,140亿日元(同比增长9.5%)，创历史新高。

抛开优衣库的电商和零售模式，优衣库取胜的主要原因还在于品牌的效力。近年来，优衣库大量的与时尚IP品牌联盟，持续制造新鲜感，留住了固定消费者。（想了解更多请戳 限量联名打造出的爆款，消费者们为何心甘情愿买单？）

Bershka最近也在联名上发力，品牌找到了时尚圈正当大势的怪奇少女Billie Eilish，推出跨界联名。官网销量数据很不错，均已售罄。

总而言之，快时尚品牌想要在现在市场的新局面中取胜，首先要对市场有全面了解，找准市场定位，才能满足消费者的主要需求，实现盈利。