不知道大家有没有这样的经历：当你套了一件丹宁外套去和女友约会时，当你套了一件丹宁外套去和死党逛街时，当你套了一件丹宁外套去夜店萍水相逢时… 都会收获几乎同一个答案 “你怎么穿成这样就出来了？”

丹宁外套，一个从爷爷辈到爸爸辈到我辈永恒流传的经典单品，很奇怪地，永远会被长辈盖上 “恶人衣” 、“土炮”、“过气” 等标签，它之于街头服的地位，就像程序猿的格纹衬衫… 记得上次补课时间说衬衫穿不好像中介小哥，其实丹宁外套穿不好更加可怕，可能连中介小哥的水平都够不上！

其实丹宁外套惨遭不公正对待不是最近这 1-20 年的事了，早在上世纪 50 年代，主演电影 《Going My Way 与我同行》 的超级巨星宾 · 克罗斯比穿着一身牛仔服装想进入一家高档酒店，竟也因为 “太土炮”、“有碍观瞻” 这样的理由被门卫禁止入内。虽然酒店经理认出了他，并马上把他请进来，但这件事也反映了即使大明星穿它，都会被排挤的诡异现实。

后续是，热爱牛仔服装的他专门定做了一件牛仔面料的燕尾服，对所谓的上流审美做了漂亮的回击

但是既然丹宁夹克在几十年前不怎么招人待见，为什么它还能在时装界继续弥留百年？为何老牌时装屋和街头品牌都不约而同会继续推出丹宁夹克？

要想解答这个疑惑，我觉得还是要先从这个受气包的缘起、发展历史说起，一览它的来龙去脉...

Brief History Of 

   Denim Jacket   

丹宁外套的存在可以回溯到 200 年前，也就是 19 世纪中期至晚期的日本江户时代，说丹宁，一定要谈到的是蓝染。蓝染经过丝路四处传播，也来到了日本，要溯及蓝染丹宁面料的外套，源头就是 1800 年代的日本消防员工作服，所谓的 “Hikeshi Hanten” 。

一般认知中想到第一件丹宁外套，一般人大多会认为是诞生于美国，事实上 Hanten 更可以说是丹宁外套的祖先，它在高级面料如丝绸被江户幕府禁止工人阶层使用的年代，Hanten 是以羊毛制成，而蓝染是当时消防人员工作服特有的染制方式，是象征幸运或是勇气的颜色。

在欧洲工业革命时期，蓝染的靛蓝色工装外套，代表的是工人阶级，区别于穿白色或灰色衬衫的较高阶级。工业革命使铁路、煤矿等工作场所的需求人数大增，劳动者需要在危险、充满脏污的环境工作，因此需要耐磨耐脏的工作服。早在 19 世纪，一种称为法国蓝色工装（French Workers Jacket 、Bleu De Travail) 的工作服广泛成为农民、工匠、汽车工人、铁路工人、矿工等劳动者的制服，尤其以法国数量最多；因为其鲜明的蓝色印象，被称呼为蓝领（Blue-Collar Worker）。

这种靛蓝色工作服能掩盖污垢和油脂，设定上没有拉链、褶皱或繁琐的细节设计，造型偏向实用、简约、耐磨损。虽然是在丹宁正式存在前的年代，这个时期的工装外套事实上和现在常见的丹宁外套已经颇为接近了，丹宁（Denim）在法语中也有个起源的字 Nîmes，但这时的工装外套大多以棉料或是帆布制成，但是在组织结构上与现今我们熟知的丹宁是不同的。法国工装外套 French Chore Coat 可以说是在丹宁外套真正诞生前，影响西方世界最大的工装外套类别之一。

其实丹宁外套的历史虽然可以追溯到很早，但其实总结起来并不复杂，包括在美国文化中被视作标志性单品之一的 Calvin Klein 丹宁外套，或是被美式文化爱好者奉为 “神物” 的美系品牌 Wrangler、Lee；又或是后来里原宿时期发迹的 Visvim、Evisu，都是可以被概括性的归类的。因为在丹宁外套的世界中，设计上都离不开三件单品，那就是 Levi's 1905 年左右开始出品的 Type I 夹克、1953 年出品的 Type II 夹克，和 1962 年出品的 Type III 夹克 ，也就是下面这三件了 —

排扣两侧预留布料（刀口折）

因为早期物资缺乏，一件外套要穿数十年，因此预留布料是方便未来调整外套大小的经济考量，但到如今已成为丹宁外套的标志性设计之一。

Type I Jacket S506XX

在 1942-1946 二战时期，美国要求国内所有服装生产业节省物料，供给国家打仗，因此钮扣采全国统一，使用便宜的金属和布料，因此在二战时期的 Type I 506XX 改为 S506XX，除了省略不少铆钉之外，口袋上盖也取消，纽扣从 5 颗减少到了 4 颗，材质由银变成了铜，纽扣也变成了甜甜圈扣（把圆心处掏空进一步节省材料）。

在 20 世纪之初， Levi's 带来了 Type I 夹克，品牌进入了现代丹宁的世界，作为现代世界的第一件丹宁外套，短版的剪裁和丹宁面料的使用，与前页提到的丹宁外套始祖相同，目的就是为了让工人在劳动时更舒适耐用。Type I 发行于 1905 年，是使用 9oz 的 XX 丹宁布料制成，在当时它被称为 “Blouse” ，亦即上衫，一直到 1938 年才开始被称为 “夹克” （Jacket）。Type I 夹克的设计特别简单，最大特征是胸前单侧口袋、排扣两侧有预留布料，以及背面调整银扣设计（Clinch）。值得关注的部分是，胸前口袋是到 1930 年代才再加了上盖，口袋侧 “大 E” 红标也是到 1936 年才出现。

划重点：

· 9 盎司 100％ XX 单宁布料

· 版型为标准身型

· 正面单边五角形口袋

· 铜铆钉

· 可预留布料的刀褶

· 背面下䙓铆钉及金属调节环

· 单面大写的 “Levi's®” 红标

1953 年是属战后时期，Levi's 持续对 Type I 丹宁外套做出革新，开发出 Type II Jacket 507XX。Type II 夹克在 Type I 的基础上进行改变，总体结构差别不算大，Type II 也是使用轻量的 9oz 丹宁布料制成，与前一代最明显的差异，是胸前改成了双侧都有口袋，以及取消了背后腰部位置的 Clinch。相比 Type I 和 Type III 都拥有比较长的历史，Type II 只存在了短短 10 年左右。更仔细比较，相比一代，二代的口袋边角除了铆钉扣还有棍状加固角缝，更增外套耐用性，下䙓调节环往下移至腰部两侧位置，以利穿者能更顺利调整腰围宽松度，同时改善 Type I 躺下时下䙓调节环造成腰际的不适感；1954 年，外套內里的皮革马标也从皮标改为纸的材质；著名的小红标从单面进化成双面，并出现代表注册商标的 “®” 符号。

划重点：

· 9 盎司 100％ XX 单宁布料

· 标准身型

· 胸前双边附盖口袋

· 铜铆钉及边角的棍状角缝

· 可预留布料的刀折

· 腰部两侧调节环

· 双面大写的 “Levi's®” 红标

557XX（Type III）是现在最普遍的外套，亦称作卡车司机外套 (Trucker Jacket)。557 外套随着时代不同和前两代版型有显著的不同，单宁布料厚度增加，并从直身的标准身型（Standard Fit）改为腰部略收的修身版型（Slim Fit），也将原本衣襟中间打折去除，前胸口袋向下收窄成锥形、口袋也更窄了些、口袋上盖角度更锐利、口袋边角的铆钉完全由棍状角缝取代、缝线从黄色调整为橘色、小红标更在 1971 年后改为小写的 “Levi's®”（小 E）布标，整体外观更符合现在潮流。557 外套在 1968 年停产后，接替的是 70505 系列、及之后的 71205、 70518，外套內里的皮标从大纸标改为小纸标、下䙓钮扣旁的缝线也从一条增加为两条加固，衣长也变的略长些，更利于和各种裤型搭配。一直到 1980 年代再度顺应民意在前腰两侧增加了两个可把手插进去的暖手口袋，也就是目前我们看到 Levi's 现行牛仔外套的模样。在1962 年，Levi's 也推出少量彩色经典商品，包括少见的白色 940 系列单宁外套；也出现了菱纹、灯芯绒面料的 941 系列等问世，款式都已是较常见的 557（Type III）版型。

划重点：

· 14 盎司防缩水单宁布料

· 修身版型

· 胸前双边附盖口袋

· 口袋边角的棍状角缝

· 口袋向下收窄的锥形缝线

· 铜柄钮扣

· 橘色缝线

· 腰部两侧调节环

· 双面小写的“Levi's®” 红标 

OK，今天有关丹宁夹克的发家史和设计重点就先讲到这里，相信聪明如你已经猜到了... 最新一回《#M___ Product》之主题，正是丹宁夹克！所以说，想知道丹宁夹克如何咸鱼翻身？它又有怎样的魅力能成就百年经典？怎么选择自己穿不会土炮的丹宁夹克？编辑部团员们收藏了怎样的丹宁夹克？还请持续关注我们之后的更新，See U Soon~

   题  外  话    

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